День 36. 30.09.2018. Окрестности Бухары + переезд в Самарканд.
Лейла встала аж в 7.00, почему-то решив, что выезд у нас в 9.00. Ну оно и к лучшему — мы не торопилась зато. Потихоньку к 8.30 выбрались на плотный и обильный завтрак. А с 9 до 10 я пописал отчёт, а Лейла привела себя в полный порядок.
В 10.00 мы выселились, получили регистрацию и встретились с Шавкатом. Загрузили вещи в его Шевроле и покатили к первой нашей точке — мавзолею-мемориалу Баха эд дина Накшбанда. Это великий учитель и очень почитаемый у суннитов человек. Так как было воскресенье, то мы увидели много местных жителей, приехавших почтить память великого деятеля. В 10.30 мы были на месте.
Припарковались и пошли по длинной ухоженной аллее сначала к мечети Абдул Хакима Кушбеги и усыпальнице матери Накшбанди. Дорога упирается в огромную ханаку Абдулазиз-хана, со сложным куполом в виде цветка лотоса, красивым фасадом и мощными стенами.
Увидели прудик, потом сама мечеть Абдул Хакима Кушбеги, зашли внутрь. Мечеть белого цвета не высокое здание с большой терассой, с множеством резных деревянных колонн и минаретом, по дизайну напоминающий минарет Калян.
Комплекс Баха ад-Дин — культовый ансамбль, находящийся в пригородной зоне Бухары. Комплекс служил центром дервишского ордена накшбандиев. Глава его, шейх Бахауддин Накшбанд, умер в 1389 г. и был захоронен близ селения Касри Арифон (ныне в Каганском районе) под Бухарой. Состоит из медресе, двух мечетей и минарета.
Ансамбль Баха ад-Дин принял характерные для XVI в. формы сочетания некрополя с обрядовым зданием; в 1544 г. Абд ал-Азиз-ханом I захоронение шейха было оформлено в виде наземного склепа — дахмы с мраморной резной оградой поверху, а поодаль — крупнейшее из известных здание ханака. Мать правителя Абулфейз-хана (1711—1747) на свои средства приказала построить мечеть с двумя айванами (террасами), а в XIX веке визирь Насрулла-хана Хаким Кушбеги построил ещё одну мечеть. Минарет (башня) построен в 1720 году.
Весь комплекс идеально отреставрирован и мы не знаем сколько в нем осталось от старинного. Ну и ладно, зато красиво и ухоженно. Сначала фото на фоне мечети Амира Музаффара и минарета, потом c шикарными гроздьями винограда.
Потом мы посетили мечеть Амира Музаффара или женскую мечеть, ту самую, которую приказала построить в 18 веке мать правителя Абулфейз-хана. Убранство мечети достаточно скромно, деревянные классические колонны, приятные ковры и белая покраска стен. Но деревянные резные потолки женской мечети комплекса – это просто шедевры резьбы по дереву.
Очень интересный артефакт на территории комплекса – это иссохший огромный ствол шелковичного дерева. Как рассказал гид, во время хаджа в Мекку кто-то дал шейху Накшбанди посох из шелковицы. Приехав домой из Святого места, святой воткнул посох в землю и из него по предеанию выросла шелковица, прожила она много сотен лет, а потом остался лишь иссохший ствол, но если к нему притронуться или, еще лучше, проползти под ним, то загаданные желания обязательно исполняться. Ну оно там все огорожено было и мы не стали проползать под деревом. Просто сфотографировали и осмотрели снаружи.
Потом несколько фото на фоне Ханаки Абдулазиз-хана и ее замысловатой крыши, после чего мы проследовали внутрь ханаки и вышли во внутренний двор. Опять множество шикарной резьбы по дереву и прекрасный прудик по центру.
Ну а затем мы посетили Дахмаи Шохон (Некрополь правителей) с могилами-дахмами, где покоятся останки некоторых правителей из разных династий, например, Искандер-хана и Абдулла-хан II, Амир Имамкули-хан и другие. Осмотрели также и мавзолей самого святого Бахауддина Накшбанди и его матери.
Сделав несколько прексраных фото главного входа в Мавзолей, мы направились на парковку. Все посещение заняло ровно 1 час и 10 минут. Мы не торопились и на мой взгляд этого времени достаточно для осмотра комплекса. За вход мы оплатили 25000 UZS. Далее 20 минут мы ехали к следующему важному объекту.
Это была летняя загородная резиденция бухарского Эмира Ситораи Моха-Хоса. Резиденция была выстроена в конце 19-го – начале 20-го века. Мы прибыли туда в 12.00 и оплатили за вход 25000 UZS за двоих.
Дворец делится на старый и новый.
Первые постройки дворца (до наших дней не сохранились) появились в XVIII веке, а затем в период правления эмира Сеид-Абдул-Ахад-Хана во второй половине XIX века.
Новый комплекс построен в европейском стиле, но поделен на мужскую и женскую часть, внутри отделан по-восточному. Возводился в годы правления последнего эмира Бухары Мир Сайида Алимхана (1912—1918 гг.).
Сначала мы прошли через красивые ворота с традиционной мозаикой во двор комплекса. Общая площадь комплекса 6,7 га. На территории располагается Дворец Приемов, Гостевой дом Эмира с музейной экспозицией, женский спальный корпус, большой пруд и беседка для чаепитий и неспешных разговоров. Первое здание резиденции П-образной формы – Дворец Приемов был построен в 1914 году и являлся многофункциональным зданием.
В Западной части находится Белый Зал, Коридор, Спальня и Зал Ожиданий, в южной части находится Чайхана, Банкетный зал, комната секретарей и шахматная комната, в северной части находится огромный айван на 10-ти тонких столбах, инкрустированных искусной резьбой. После революции и бегства Эмира в Афганистан Дворец Приемов был реорганизован в Музей и с 1974 года это музей Декоративно-прикладного искусства. Один за одним мы обследовали залы Дворца приемов.
Фотографирование разрешено. Внутри очень красиво – множество ювелирных изделий, подарков, мебели и японского и китайского фарфора. Блестящие витражи, венецианские зеркала, шикарные люстры и импортная мебель делали интерьеры дворца воистину королевсеими по роскоши. Отдельно с уважением представлена экспозиция и памятник, посвященная Усто Мурадову- одному из основных архитекторов и создателей дворца и всей этой красоты. Потолками в отдельных залах можно было любоваться часами.
Отдельный рассказ был о хозяине дворца Последнем бухарском Эмире Сейид Мир Мохаммед Алим-хан. Это был тучный и очень сильный мужчина. Зимой он жил в Зимней резиденции – крпости Арк, мы ее видели накануне. А летом как раз в летней резиденции, куда мы приехали. За некоторый избыточный вес, лень и праздность родной отец последнего эмира звал его «Алими гов». «Гов» в переводе с таджикского означает «корова».
Учился последний эмир, кстати, в Санкт-Петербурге, в Пажеском корпусе. Правда, недолго, всего 4 года, и особых успехов в учении не показал. Но за время пребывания в России стал большим поклонником прогресса, в частности, железных дорог. Во времена Алимхана в Бухаре появились частный телефон, цирк и кино, два пассажа европейского типа, банки и конторы иностранных фирм. В то же время усилилась духовная реакция: были полностью закрыты библиотеки, два раза в год устраивались массовые хождения на моление, и были приняты еженедельные выезды в пятничную мечеть Бухары.
Эмир вообще любил Россию, надо заметить.
И в своей летней резиденции он велел поставить скульптуры львов, которые
напоминали ему о Петербурге. Стремные, надо отметить, фигурки получились. У светлейшего эмира были
четыре положенные жены, а помимо жен еще и гарем из 300 девушек. Потому что
эмиру гарем по статусу положен. Этот Гарем мы тоже посетили и осмотрели. Девушек 10-11 лет, то есть еще девочек, высматривали специальные
прислужницы-старухи, когда те шли мыться в хаммом со своими родственницами.
Естественно, высматривали не абы каких, а исключительно самых красивых. Затем
давался сигнал страже, и по выходе из хаммома — рраз! и девочка уже в гареме.
Родителям посылались при этом богатые подарки. Но если уж девочка оказывалась
за стенами крепости, выхода назад уже не было. Сначала она попадала в гарем
матери эмира. Там девочек учили премудростям ухода за собой, пению, музыке,
вышиванию и т.д. Ну и послушанию, конечно. И лишь когда девочка становилась
девушкой, она представала пред очи самого эмира. Когда юная красавица надоедала
эмиру, а может, переставала быть юной, он мог подарить ее кому-либо из своих
приближенных, или военачальнику, или богатому купцу. Что становилось с теми
наложницами, которых не подарили никому — понятия не имею. Что эти все
красавицы делали целыми днями в гареме? Думаю, в основном лентяйничали, сплетничали,
ссорились, ели-пили, красились, ну и еще вышивали. Вышивали они сюзане, это такие
покрывала. До замужества девушка должна была вышить их десяток, а если не
вышьет — она тупая ленивая корова, и замуж не возьмут. Опытные свахи, кстати,
по узелкам на сюзане определяли характер и склонности девушки. Но к эмирскому гарему
про замуж не относится.
Еще один нюанс, если девушка совсем уж
не приживалась в гареме, ее могли отправить обратно к родителям с целыми возами
богатых подарков. Ткани, украшения, золото, дорогая посуда, в общем, несколько
возов богатства. Денег для девушек эмиру жалко не было. Уж чего-чего, а
сокровищ у него было — и не сосчитаешь! В крепости Арк были огромные подвалы,
битком набитые сокровищами. Золото, монеты, редчайшие ткани, драгоценные камни,
редкое оружие. До нашего времени дожили далеко не все постройки на территории
крепости, скорее их малая часть, но и сохранившиеся объемы опустевших
подвалов-сокровищниц впечатляют. Сами же сокровища… В 1920 году эмир Алимхан
собрался немного попутешествовать, в Афганистан к родственникам наведаться. Как
раз и повод удобный подвернулся — к городу подошли войска Фрунзе, начали
обстрел. В общем, пришлось спешно эвакуироваться. Ну а сокровища, сокровища-то,
с ними что?
Как гласит легенда, золото и драгоценности на сумму примерно 150 000 000 царских золотых рублей были спрятаны верными людьми эмира в расщелинах и пещерах Гиссарского хребта. В результате сложных перипетий золотой клад был надежно упрятан в одну из пещер. Однако сразу после завершения операции те самые «верные люди» эмира были кто удавлен ночью, кто застрелен днем. В 30-е годы ХХ столетия группы вооруженных всадников по заданию бывшего эмира неоднократно проникали из Афганистана к Гиссарским горам с целью извлечения клада и его переправки в Кабул, где жил светлейший. Но безрезультатно… выходит, до сих пор где-то в Гиссарских горах хранится в какой-то пещере золота и драгоценностей примерно на 70-80 миллионов современных долларов.
Финал же жизни эмира был печален. Когда большевики заняли Бухару, он бежал в Афганистан. Там и скончался 5 мая 1943 года, унеся с собой в могилу тайну своего клада. Наибольшую ценность, которую Алим Хан привез с собой в изгнание, представляло собой стадо прекрасных каракулевых овец, лучших в мире. Позже эти овцы значительно улучшат каракулеводство в Афганистане. Тяжелобольной и почти ослепший, Алимхан в последние годы своей жизни превратился в заурядного афганского пенсионера и торговца каракулем. Сын бухарского эмира Шахмурад (принял фамилию Олимов) отрёкся от отца в 1929 году, что вполне объяснимо, т.к. Алимхан оставался противником советской власти и приветствовал вторжение Гитлера. Служил в Красной Армии, после ранения потерял ногу, в 1960-х преподавал в Военной академии имени Фрунзе.
После посещения ряда экспозиций во Дворце Приемов, мы посетили также и Гостинную, она же Мехмонхона. Состоит из 8-ми комнат и построена в 1918 году. На декорации было использовано около 4 кг позолоты, а в восьмиугольной комнате представлена экспозиция «Национальная одежда бухарского горожанина в начале 20 века». Одежда конечно же была красивой, но восьмиугольный потолок с орнаментами и позолотой невероятной красоты поразил нас больше. Экспозиция ковров и орнаментной вышивки антикварного характера тоже была весьма кстати.
Затем осмотрели отреставрированный Павильон для неспешных бесед и чаепитий с небольшой лестницей и сфотографировались у озера на фоне Дворца Приемов.
Решили попить капучино в маленьком кафе у пруда и немного передохнуть. Оплатил по счету 50000 UZS на троих. На посещение комплекса с кофепитием и осмотром всех экспозиций ушло 1 час и 10 минут времени. Место однозначно рекомендовано к посещению и нам очень понравилось.
Ну и третьей, финальной точкой нашего загородного маршрута было посещение Мавзолея-некрополя Чор Бакр. Прибыли мы туда в 13.50. Вход на территорию бесплатный. Чор-Бакр — некрополь, находящийся в селении Сумитан в пригороде Бухары в Узбекистане. Раньше селение было прибежищем дервишского ордена ходжагонов, служившего опорой ханской власти.
В некрополе Чор-Бакр находятся захоронения шейхов из рода Джуйбарских сейидов. Шейхи из этого рода всегда принадлежали к самой высшей знати Бухарского эмирата, участвовали в управлении государством, монопольно торговали лепёшками в древней Бухаре и брали себе в жёны исключительно дочерей эмира. Четыре самых влиятельных представителя этого рода «бакры» похоронены на этом некрополе, что и дало название всему комплексу. Сам некрополь представляет собой довольно большой архитектурный комплекс, занесённый в каталог ЮНЕСКО. Название некрополя «Чор-Бакр» означает «Четыре брата», но за рубежом некрополь больше известен под названием «Город мёртвых».
Возведение некрополя началось ещё во времена Саманидов, когда Джуйбарские сейиды уже занимали в Бухаре важные государственные должности. Наиболее древняя часть некрополя представляет собой захоронение Абу-Бакра Саъда. Абу Бакр Саъад считается «потомком пророка» и предком главы Джуйбарских шейхов, то есть основателем всей династии Джуйбарских сейидов. Основные здания были построены в эпоху узбекской династии шейбанидов в XVI веке. Некрополь Чор-Бакр является своеобразным «городом мёртвых» — в нём есть улицы, дворики, ворота, но вместо домов везде фамильные дахмы и надгробия. В центре некрополя находятся три основных здания — мечеть, ханака и медресе. Передние фасады у мечети и ханаки сделаны в виде порталов с аркообразными сводами, боковые же фасады выполнены в виде лоджий, расположенных в два яруса.
Во время осмотра комплекса нас особенно поразила Мечеть 16-го века – искусная отделка, прекрасные люстры, восхитительный потолок. Но особенно интересно было опробовать акустические возможности мечети, которые позволяют слышать друг друг с разных углов зала. Подобные фокусы, но с гораздо более лучшим акустическим эффектом мы опробовали ранее в мечети Бадшахи в Лахоре.
Но и здесь в этой прекрасной мечети акустический эффект присутствовал вполне. После осмотра мечети, посетили Некрополь с захоронениями, сделали фото комплекса и прудика по центру и в 14.15 отправились дальше. Можно закладывать 30-40 минут на этот объект. Нам очень понравилось это место.
Программа наша была успешно окончена, но наш гид Шавкат хотел сделать нам приятное и завез нас в Чайхану Чор-Бакр. К сожалению, не могу дать точный адрес заведения – уж больно оно простое и не имеет сайта или отзывов на трипэдвайзоре. Однако уверен, что все гиды Бухары это место знают. Оно находится прямо на повороте к мавзолею Чор-Бакр в непосредственной близости к нему. Мы от мавзолея к ресторанчику наверное не более 5 минут ехали. Там готовят отменный Тандыр-Кабоб и особенный Жиз. Это мы и заказали. А также бутылочку пива, салаты, вкуснейшие лепешки и домашний йогурт. За все я оплатил по счету 110000 UZS. Порции большие и очень вкусно.
Советую не пропустить это место и включить его в этот загородный тур по окрестностям Бухары. Благо как раз после посещения всех трех мест уже реально время обеда.
Потом мы помчали на вокзал и прибыли впритык – к 15.30. Быстренько рассчитались с Шавкатом и за будущие экскурсии по Самарканду – 180$, забрали свои баулы, тепло попрощались и поторопились на станцию. Как обычно, проход всех формальностей на жд Узбекистана, как в приличных аэропортах. Проверка билетов и паспорта, сканирование всего багажа, еще одна проверка билетов и штамп на них и вот мы наперроне бежим к нашему вагону. В 15.43 мы уже были на наших местах. А еще через 4 минуты наш красавец скоростной поезд «Афросиаб» помчал нас в Самарканд на скорости до 250 км в час. Успели четко, даже немного беспокоились, чтобы не опоздать. Поездка длилась ровно 1,5 часа. Все пассажиры европейского вида иностранцы.
Поезд с сидячими комфортными креслами, расположенными по два с каждой стороны. Расстояния между креслами комфортные, можно откидывать нормально сидения и есть подставка для ног. Бесплатный вай-фай не проверяли, так как у нас был свой инет, хотя и работавший на переезде отвратно. Зарядки для техники не заметили, но и не искали особо. Никаких бесплатных напитков или перекусов не полагалось, но ходили стюарты и предлагали напитки и легкие закуски за деньги. После сытного и вкусного обеда нам было это не интересно и мы решили дождаться Самарканда. Благо путь до него занял ровно 1 час и 30 минут. Я писал отчет и время летело незаметно. Четко по расписанию в 17.25 мы прибыли в славный величественный Самарканд. Очередной прекрасный город на нашем пути.
Выгрузка с поезда была очень стремительной – тут все четко регламентировано.
И сразу же мы попали под натиск таксистов. Нам попался в целом приятный молодой малый по имени Собир, который с его слов был гидом, и только что привез туристов на наш поезд. Чтобы не ехать пустым назад он решил подобрать нас, ну как-то он нам понравился что-ли, сторговались на 22000 сом и я перед отъездом заглянул в кассы. Были очереди, но наш таксист оперативно уточнил, что билетов на 2 октября на скоростные поезда нет. Есть на 8 утра, но с прибытием в Ташкент аж за полдень. Решили, что обойдемся без поезда и либо возьмем такси, либо полетим.
Еще в Бухаре Шавкат обещал нам сделать частную машину за 70 долларов, но мы решили, что это очень дорого. Самолет обходился нам в 60 долларов на двоих и поэтому мы сразу в разговоре с Собиров обозначили, что у нас все экскурсии по Самарканду уже заказаны и оплачены, поэтому увы, но его услуги нам не нужны. Но мы готовы заказать трансфер до Ташкента на 7.20 утра 2 октября и будем рады, если он его предоставит за 50 долларов США. Он сказал, что его отец будет ехать в Ташкент в этот день и он готов выехать в удобное нам время и 50 долларов его прекрасно устроят. Так мы четко и быстро решили вопрос доставки нас в Ташкент до обеда 2 октября. Все-таки решили мы уделить денек столице Узбекистана и покушать, наконец-то, настоящий узбекский плов, которым так славится Ташкент. Все прошло достаточно успешно, поэтому даю контакты
Собир — +99890 655 5808 вайбер или вотсапп. Можно забронировать трансферы и экскурсионной обслуживание по Самарканду и окрестностям на русском или английском языке.
Итак, прибыли мы в наш отель достаточно оперативно – примерно в 18.00 уже заселились. Собиру я оплатил за трансфер от вокзала до отеля 25000 UZS. Сам отель 2103 года и расположен достаточно близко к центру Самарканда. В принципе, в отличии от Бухары, Самарканд большой и очень современный город и исторические достопримечательности в нем не скучены, а немного разбросаны. Экскурсия по Бухаре по старому городу поэтому всегда пешеходная, а вот экскурсия по Самарканду автомобильно-пешеходная. Такая специфика. Итак, представлю наш отель в Самарканде, забронированный компанией Долорес-Тревел.
Majestic
Palace Hotel, 32A, Bobur Morzo str., Samarkand
Телефон +998 66 233 75 00 Сайт не нашел. Есть на трипэдвайзоре.
По ощущениям отель очень новый, понравилась вполне просторная комната, чистый санузел и белье. Интернет работал нормально. Завтраки шикарные с большим выбором фруктов, творогом и даже тортом Наполеон. Вообще выпечка свежайшая на завтрак. Место очень тихое, персонал очень приветливый. С удовольствием рекомендуем этот отель для проживания. Рядом находится известнейший ресторан Самарканд, всего 1,5 км или 15 минут ходьбы. До комплекса Регистан около 2.5 км, то есть 30 минут прогулки, да еще и по прекрасной аллее. Так впечатление от расположения и внутренней отделки и качества отеля самое положительное. И хотя на фейсбуке у них там значится, что открылись они в 2013 году, отель выглядит отлично, как новый или после ремонта.
Итак, быстренько заселившись, дав 6000 UZS порьте, который помог нам донести вещи до комнаты, и приняв душик, мы решили отправиться на вечерний променад по городу. Естественно решили посетить вечернюю площадь Регистан. Жемчужина Узбекистана и конкретно Самарканда. В 18.20 мы выбрались из отеля и словили такси. Сторговались на 5000 UZS при этом ни слова не было, что это с человека. В конце-концов я как-то и не привык к тому, что цена такси с человека. Мы спокойно сели и проехали 2,5 км до площади Регистан. При рассчете выяснилось, что надо платить 10000 сом. Водитель был послан в известном направлении и получил 5000 сом, как первоначально и договаривались. Но настроение было подпорчено разборками с водителем, обозвавшим нас бомжами. Но мы на развод не поддались. Будьте аккуратны при торговле с таксистами в Самарканде, так как такой тип обмана весьма распространен. Площадь Регистан одно из самых знаменитых мест во всем Узбекистане. Это площадь, окруженная тремя медресе с шикарными массивными традиционными воротами. Тут нас ждал неприятный сюрприз в виде необходимости оплатить по 20000 сом за проход на саму площадь. На часах было 18.47 и мы не видели особо смысла тратить 40000 за то, что итак видно со стороны. Так что расположились за забором и начали ждать включения подсветки. Начало холодать и ветер шевелил штатиф.
Подсветка не включалась. Мы решили пойти пока прогуляться. Прошлись по улице и пришли к выводу, что устали и даже не хотим идти ни в какой ресторан. На часах было 19.10. Мы увидели неподалеку через дорогу Супермаркет Регистон. Там же и алкогольный магазин рядышком. Сначала посетили супермаркет и прикупили винограда, желтого полосатика и конфет и что-то там по мелочи. Всего на 74000 UZS. Затем за 28000 UZS в соседнем отделе купили пива местного производства. Вышли из магазина и отправились через дорогу ловить такси. Остановился дедушка на старенькой машине и за 6000 UZS с двоих согласился отвезти нас до отеля. В процессе мило с ним поболтали и пожаловались на его молодого коллегу. Тот сказал, что подобные разводы имеют место быть и надо стараться все четко и заранее обговаривать с водителями. Проезжая мимо Регистана, увидели его во всей красе при подсветке. Видимо она включается в 19.00 и мы совсем чуть-чуть не дождались. Но так как на следующий день планировалось его посещение в ходе Обзорной экскурсии по Самарканду, то мы не расстроились и решили завтра уже дождаться подсветки. К 19.50 уже были в отеле. Откупорили пивко, достали все, что купили к пиву и поставили фильм на ютубе. Посмотрели несколько фильмов, попив уже после пива чаю со сладостями, благо в отеле был чайник, а чай у нас был свой. Так тихо и спокойно прошел наш первый вечер в Самарканде.
Подводя итоги дня, отмечу, что он получился идеальным. И по погоде, и с экскурсионной точки зрения. Самочувствие было отличным, ничего не беспокоило со стороны здоровья. Четко и по расписанию прошел наш переезд в Самарканд, решен был логистический вопрос по доставке нас 2 октября в Ташкент, даже вечерняя прогулка вполне порадовала, хоть и не дождались подсветки.
В течении дня было потрачено 354 000 UZS(44$) и 180$ за экскурсии гиду. Из них на еду 262 000 сом, на входные билеты 50000 сом, такси 36000 сом и 6000 сом чаевые.