День 37. 01.10.2018. Поездка в Шахрисабз + Обзорная по Самарканду.
Этот день был очень насыщенным и не простым. Наша задача была с помощью профессионального гида Дениса, свободно говорившего на английском и русском языках, съездить в Шахрисабз на родину Великого Тамерлана, посетить дегустацию на Винном заводе имени Ховренко, осмотреть основные Достопримечательности Самарканда. И все это за полный день! Ну что поделаешь, такова нелегкая доля туриста. Чтобы успеть побольше осмотреть старт нашей экскурсии был назначен на 8.00 утра. Поэтому мы проснулись в 6.30 и привели себя в порядок. Затем пошли на завтрак и в полной мере насладились большим выбором и отличным качеством еды. Сразило наличие торта «Наполеон» на обеденном столе. Это прям круто на мой взгляд. После завтрака мы встретились в холле отеля с нашим гидом Денисом. Сразу дам его координаты и самые наилучшие рекомендации. Естественно рекомендую обращаться напрямую, думаю будет дешевле. Мы бронировали экскурсии в Самарканде через Шавката в Бухаре. Тут надо отметить, что забронировать все по отдельности у меня слабо получалось – каждый, с кем удавалось контактировать по интернету, сразу рвался забронить нам все путешествие по стране, явно рассчитывая на свою комиссию. Мы сознательно уложили программу на 1,5 дня в один день, так как хотели на следующий день пораньше прибыть в Ташкент. Изначально планировалось 1 день посвятить полностью Самарканду, а во второй съездить в Шахрисабз перед вечерним отъездом в Ташкент. За это и была запланирована сумма 180 долларов. Втулив все в один день, сумма увы не уменьшилась, а вот впечатления наслоились и под вечер была мегаусталость от перенасыщения наших голов впечатлениями. Постарайтесь в планировании вашего путешествия по Самарканду сделать именно так, как мы изначально собирались.
Викулов Денис + 998 91550 2772 вайбер и вотсапп,
Начали мы вовремя в 8 утра и вот мы уже в новенькой машинке Шевроле несемся в славный город Шахрисабз, слушая рассказ Дениса на английском о его родном городе. Дорога до Шахрисабза занимала 1,5 часа и была очень живописна. Мы сделали несколько остановок по пути в важных местах. Первое место немного таинственно и называется соответствующим образом Плато Демонов или на узбекском Шайтан Жига, находится в 40 километрах от Самарканда, в отрогах хребта Заравшанского.
Это просторный массив со слабой растительностью. Из-за небольшого слоя плодородной почвы увидеть тут можно только траву. На плато совершенно удивительным образом разместились гранитные пласты в виде импровизированных скульптур. Где-то можно увидеть целые группы скальных фрагментов, напоминающие каменные лабиринты или дворцы, а порой в отдельно стоящих скалах можно признать чьи-то пугающие образы. Для кого-то данные валуны имеют очертания различных животных, среди которых можно увидеть фигуру тигра и медведя, ящерицу внушительного размера и гигантскую лягушку. Кто-то сумеет разглядеть очертания хищной птицы и силуэты непонятных мифических существ.
Старики, давно проживающие в данной местности, уверяют, что Шайтан Жига, это не лучшее по энергетике место. Когда-то давным-давно на этой территории собирались колдуны и язычники, а на плато был оборудован жертвенник, где проводились ритуальные обряды с жертвоприношениями. Кроме того здесь снимали еще в советское время фильмы с про индейцев со знаменитым Гойко Митичем в главных ролях, а также в 2011 году известный фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» с кучей российских звезд в главной роли. Ну и виды вокруг на горы и хребты явно были симпатичными. Очень понравилась композиция из камня в виде огромного коршуна, повернувшего голову.
Вторая остановочка у нас была на перевале Тахта-Карача на высоте 1675 метров. Там я прикупил у торговок невкусную и абсолютно не съедобную сушеную дыню за 5000 UZS и большое яблоко за 4000 UZS, тоже оказавшееся не вкусным.
А вообще на перевале продается огромное множество разновидностей курта, но вспоминая реакцию моего организма на курт в Хиве, мы от покупки воздержались. На остановочку ушло совсем немного времени и вот через 10 минут мы остановились в третий раз в месте с потрясающим видом на горы и долину.
В этом месте достаточно много приятных ресторанчиков, куда очевидно горожане выбираются на выходные. На обратном пути решили в одном из них пообедать. После фотосессии на фоне прекрасных видов тронули дальше. В 10.10 спустя два часа прибыли в приятный, чистый и очень ухоженный городок Шахрисабз.
Этот старинный город в Кашкадарьинской области Узбекистана, расположенный в 80 км к югу от Самарканда с населением 110000 жителей. Высота над уровнем моря 622 метра. Возраст города 2700 лет. Древние жители города — согдийцы были известны своими ремёслами, торговлей и высокой культурой. Город в древности назывался Кеш. До нашей эры Кеш был захвачен и включён в состав империи Ахеменидов. В 329 году до нашей эры город был захвачен войсками Александра Македонского. С этого времени Кеш оказался под влиянием эллинистической культуры. Здесь получили некоторое распространение древнегреческие культы и верования. В разные века город входил в состав Кушанской империи, государств хионитов и эфталитов. В 8 веке был завеван арабами, которые и принесли в город исламскую религию и культуру. Во время правления династии Саманидов городская жизнь постепенно перемещается к юго-западу от старого Кеша на новую территорию — на место расположения крупного селения Баркнон.
В период правления Караханидов, окончательно складывается новая столица средневекового Кеша, известная как Шахрисабз.
Шахрисабз известен как родина Тамерлана (Тимура). Тамерлан родился в деревне (кишлаке) Ходжа-Илгар на окраине Шахрисабза. В XIV — начале XV веках являлся его резиденцией. По приказу Тимура в Шахрисабзе был построен дворец Ак-Сарай. В городе похоронены некоторые представители династии Тимуридов: отец Тимура Мухаммад Тарагай, два старших сына Тимура Джахангир и Умар шейх.
Современное название происходит от перс. شهر سبز — «зелёный город», известно с XIV века. В XVI—XVIII веках Шахрисабз входил в состав Бухарского ханства. В середине XVIII века узбекский род кенагасов основал здесь полунезависимое владение, которое сохраняло свою относительную автономию вплоть до российского завоевания в 1869 году.
Вот вам вкратце выдержки из славной многовековой истории города, который для современников прежде всего известен как город Великого Тамерлана! Нас прежде всего интересовал знаменитый его дворец Ак-Сарай. Или Белый дворец. Мы подошли к его величественным воротам и не могли не восхититься воистину царским размахом. Само собой от того дворца остались руины, но площадь дворца и сохранившиеся высоченные вороты воистину впечатляли. Оплатили 14000 UZS за входные билеты в комплекс. Денис рассказал нам о дворце и о Тамерлане и мы начали фотографировать величественные ворота.
Его строительство началось в 1380 году, то есть сразу после укрепления власти самодержца в Мавераннахре. Строительные работы продолжались 24 года, почти до самой смерти завоевателя. Дворец включал в себя несколько дворов, вокруг которых находились жилые помещения и комнаты общественного назначения. Помещения были украшены золотой лазурью, фасады построек покрыты цветными изразцами, дворы вымощены белыми плитами.
Одним из чудес дворца был устроенный на крыше бассейн, с которого стекал живописный каскад струй. Вода в бассейн поступала по свинцовому жёлобу с горного перевала Тахтакарача. Арка входного портала Ак-Сарая, рухнувшая около 300 лет назад, была крупнейшей в Средней Азии. К настоящему времени от этого величественного сооружения сохранились лишь два разобщенных пилона.
Дворец занимал большую площадь: только один главный внутренний двор, составлял 120—125 м в ширину и 240—250 м в длину. Расчет пропорций сохранившихся элементов здания показывает, что высота главного портала достигала 70 метров. Архитектурная отделка, выделяющаяся большим разнообразием стилей и цветов, несомненно, заслуживает особого внимания во всем облике Ак-Сарай. Использование мозаики, в основном темного и светлого голубого цветов, в кладке кирпича, которые создают большие геометрические и эпиграфические узоры на фоне полированного кирпича, придают порталу особую мягкость цветов и ощущение таинственности. Изящно выполненный лиственный орнамент содержит в основном каллиграфические надписи из Корана. В центре облицовки сохранилась надпись, указывающая дату выполнения – 798г. (1395-1396гг.) и имя архитектора – Мухаммада Юсуфа Тебризи (из азербайджанского города Табриз).
В августе 1404 года дворец Ак-сарай посетил посол кастильского короля Гонсалес де Клавихо. Он предпринял большое и трудное путешествие в город Тамерлана, чтобы установить прочные дипломатические отношения с Великим завоевателем, и даже написал книгу об этом путешествии «Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура». Но в итоге в 1405 году Тамерлан умер и Гонсалес де Клавихо свернул лавочку и вернулся в Кастилью.
Далее наш путь лешал по прекрасной аллее с великолепным ландшафтным дизайном к огромной статуе Великого Тимура.
Денис же оставил нас временно, чтобы перепарковать авто у другого входа в комплекс, чтобы мы не возвращались назад и не тратили время. Вволю нафотографировавшись на фоне Великого Полководца, мы пошли вдоль аллей, где было много магазинчиков с сувениркой, но мы навестили только туалет за 1000 UZS.
К 11.10 мы подошли к Мемориальному комплексу Дор-ут-Тиловат. Тут мы встретились с Денисом и наша чудесная экскурсия продолжилась. За вход мы оплатили тоже 14000 UZS на двоих.
Мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат («Место чтения Священного Корана») сформировался в 1370-1371 после смерти выдающегося религиозного деятеля Шамсиддина Кулала, основателя Суфизма, духовного наставника Эмира Тарагая и самого Темура, и учителя Бахауддина Накшбанди. Его могила сразу же стала местом почитания для его многочисленных последователей. Рядом с могилой Шейха Кулала стояло здание медресе Дор-ус-Тиловат. Останки Эмира Тарагая были перенесены в одну из комнат медресе. Во время правления Темура, могила Кулала была покрыта плитами из мрамора. Позднее, в период правления Улугбека, над местом захоронения Шамсиддина Кулала и на остатках прежнего и более скромного здания был построен мавзолей с куполом. Мечеть Кук-Гумбаз (Голубой Купол) была построена напротив мавзолея в 1435г. Надпись на портале указывает что мечеть была построена Улугбеком от имени своего отца Шахруха. Она также известна как пятничная соборная мечеть Шахрисабза. Мы посетили Мавзолей и восхитились красотой бело-голубой нежной отделки и прекрасных орнаментов.
Уделив внимание мавзолею, посетили и мечеть Кук-Гумбаз, где также располагалось ряд захоронений потомков и членов клана Темуридов. На могиле отца Амира Темура даже есть углубление, где якобы чудесным образом скапливается вода и если прикоснуться к ней руками, то якобы можно исцелиться от болезней. Не знаю, конечно, правда ли, но энергетика там и правда приятная.
Среди мраморных надгробных плит XV-XVIIвв., перенесенных в усыпальницу в разные периоды с соседнего кладбища, есть некоторые, которые содержат имена термезских Сейидов. Отсюда и происхождение второго и дальнейшего названия усыпальницы – Гумбази-Сейидон (Купол Сейидов).
Таким образом, вокруг закрытого внутреннего двора медресе Дор-ут-Тиловат, на протяжении XIV-XVвв. сформировался единый мемориальный комплекс, который состоит из мавзолея Шамсиддина Кулала, самого медресе с гурханой Эмира тарагая, мечети и макбарата, или усыпальницы, Улугбека.
Между двумя знаменитыми мемориальными ансамблями Дор-ус-Саодат и Дор-ут-Тиловат лежит старое кладбище, где были похоронены члены местной аристократии и чиновники.
Детально ознакомившись с комплексом Дор-ут-Тиловат, мы отправились к склепу Амира Тимура. Амир Тимур совершил 18 удачных военных походов и умер где-то в районе озера Балхаш во время совершения 19-го похода на Китай. Ему было 69 лет, он умер не от ранения, а своей смертью, что довольно необычно для правителя той поры. Умер он зимой, причем зима была очень холодная. По завещанию Тимура его должны были похоронить на родине, в Шахрисабзе, но не получилось. Из-за морозов, из-за боязни начала смуты и еще из-за ряда причин Тимура хоронят в Самарканде, в мавзолее Гур Эмир. А в Шахрисабзе, с задней стороны комплекса Дор-ус-Саодат, находится заготовленная, но не использованная крипта Амира Темура, которая была обнаружена в 1943г., когда ребенок, играя в этом месте в футбол, провалился под землю. Оформление комнаты довольно простое, за исключением вырезанных на стенах и арках цитат из Корана, которые гласят: «Господство принадлежит Аллаху. Только Аллах вечен», «Благо в руках Аллаха, и он во всем могуч».
В центре помещения стоит мраморный саркофаг, накрытый огромной монолитной плитой из мрамора толщиной 11 сантиметров с пятью железными кольцами по углам и в середине. На плите были обнаружены зашифрованные надписи, которые относятся к жизни Амира Темура, поэтому считается, что склеп предназначался для него. Комплекс Дор-ус-Саодат осмотрели снаружи, со слов Дениса ничего особенного нового внутри мы бы там не увидели.
В 11.55 мы благополучно закончили осмотр основных исторических достопримечательностей Шахрисабза. Итого нам понадобилось почти 2 часа. Мы не бегали и не торопились, но в принципе тут можно и на полчасика-часик дольше побродить. Приятнейшеее и ухоженнейшее место. Нам предстояла дорога обратно в Самарканд и Обзорная экскурсия по городу. По дороге мы остановились на обед в приятнейшей Чайхане. Попытался по фотографиям восстановить ее координаты и дать как обычно я люблю четкое название, адрес и телефон, но не смог – не ищется в гугле хоть убей!
Я думаю, что если вы поедете в Шахрисабз с толковым местным гидом, как мы, то он вас завезет либо сюда, либо в одно из заведений рядом. А если вы поедете без экскурсии, то и попадете в эти заведения вряд ли, так как автобус или такси не предполагает рассиживания за дастарханами. Что я понял, что это за перевалом в сторону Шахрисабза. Если ехать из Шахрисабза в Самарканд, то через 30 минут примерно. Там рядом прекрасные смотровые площадки на долину. Дорога изгибается в серпантинах, и видны несколько заведений, расположенных в тени деревьев и источающих уют и манящие вкуснейшей узбекской едой.
Денис заказал на свое усмотрение шашлык, еще одно мясное блюда, вкусную и красивую большую лепешку, два пива Pulsar самаркандского производства, салат из свежих овощей, йогурты и приправы.
Расположившись на дастарханах, мы с огромным удовольствием насладились вкуснейшей едой, любуясь прекрасными видами на окрестные горы и долины. Шикарное место! Сумма счета на троих 155 000 UZS. На трапезу затратили 1 час и 10 минут. В 13.45 отправились в Самарканд на Винзавод им. Ховренко. Здесь на 15.00 у нас была заказана дегустация и экскурсия. Прибыли мы вовремя, час дороги от ресторана до Винзавода пролетел в разговорах с Денисом про Самарканд и Узбекистан.
Итак, следующий пункт нашей насыщенной программы было посещение наверное самого знаменитого винодельческого предприятия Узбекистана – Винзавода им. Ховренко. Мы были одни в назначенное время и поэтому экскурсия поначалу получилась индивидуальной.
Это старейшее винодельческое предприятие Центральной Азии. Оно было основано в 1882 году. В Самарканде выращивался отличный сорт винограда, который отличался высоким содержанием сахара – 25% против среднемировых 16%. Приехавший сюда русский винодел и предприниматель Д.М. Филатов открыл первый в Узбекистане винодельческий завод. За 15 лет работы он вывел завод на мировой уровень – выведенный сорт вина «Биишты» (что переводится как «райский») получил золотую медаль на Международной выставке вин и коньяков в Париже, после чего коллекционеры со всего мира стали приезжать в Самарканд за этим удивительным вином. После национализации бывший завод Филатова передаётся винодельческому отделу СамОблСАХ, а позднее с 8 марта 1919 г. – Энзимовской секции химического отдела СамОблСАХ.
В марте 1921 г. при САХ образован комитет виноградарства и виноделия, куда входит и завод №1. После иммиграции Филатова руководителем бесхозного предприятия был назначен И. М. Стекольников, а главным виноделом И. С. Кац, чуть позднее А. И. Шнайдерман. Вначале 20 гг. – виноградники треста – 232 десятины были в очень запущенном состоянии, европейские сорта составляли 2-3%. В середине 20 гг. трест на научно-производственной основе начал создавать сырьевую базу виноделия.
Твёрдым заданием, с учётом посадки определённых сортов, расширялись площади виноградников по хозяйствам. Эти мероприятия продолжались и в последующие годы более целенаправленно с привлечением специалистов и студентов.
К 1928 г. трест начинает кореное пересоздание винсовхозов и создаёт твёрдый технический состав виноградников из небольшого числа зарекомендовавших себя винных сортов. В 1927 г. М. А. Ховренко переезжает в Узбекистан, где в последующие годы применяет свои знания, способности и неиссякаемую энергию. В системе треста «Узбеквино» Ховренко назначается нач. ПЭО, а вскоре главным виноделом треста. Здесь он начинает изучать сырьевую базу, сорта винограда, активно вносит изменения в них, с учётом экологии зон.
Михаил Александрович Ховренко родился 17 марта 1866 г. в нагорном Карабахе – г. Степанакерте.
1884 – 1892 гг. оканчивает высшее московское техническое училище по специальности инженер-технолог и поступает работать технологом на сторожиловский винокуренный завод. Вскоре его направляют на высшие курсы виноделия в институт «Магарач». 1895 – 1906 гг. – зав. Экономической лабораторией института, где он ведет научную работу. Опубликовал очень много научных трудов по виноделию и поднял уровень качества продукции вверенного ему предприятия на новые высоты. За это завод до сих пор носит его имя.
После рассказа сотрудника музея Виноделия при заводе и знакомстве с колекционными и современными образцами продукции в экспозиции музея, мы уже было собирались пройти на дегустацию, но тут в Музей заглянула группка польских молодых людей. Они спросили про экскурсию на английском языке и расценки на дегустацию. Экскурсовод стушевался и сказал, что на английском экскурсий нет, но я его выручил и пересказал на английском для ребят все только что услышанное. Ну а персонал подготовил еще три сета для дегустации продукции в рассчете на еще трех новых экскурсантов. Так мы приобрели еще троих собутыльников.
На дегустацию предлагалось 10 видов продукции. Надо отметить, что местный виноград, как я писал выше, имеет очень высокий процент сахара. Поэтому местные вина в основном полусладкие и сладкие, порой напоминали мне крымские десертные мускаты и портвейны. Было пару сортов и сухих вин, было много полусладких, был коньяк 3* и 5*, бил отменный бальзам на травах черного цвета – очень сладкий и полезный перед едой в небольших количествах.
Дегустация на заводах Арарат и Ной, с их нищебродскими дозами по 30 мл два вида коньяка, вспоминалась, как легкое недоразумение. Вот это я понимаю щедрое гостеприимство – 10 видов продукции по 50 мл – это поллитра алкоголя. Есть за что оплатить 160000 UZS на двоих. После многочисленных тостов за дружбу народов и Солнечный Узбекистан, после живого общения и анализа качества продукции нами были приобретены коньяк 3* и бутылочка черного бальзама за 130000 UZS в сумме. Тепло попрощавшись с поляками и с приятным персоналом, мы пьяненькие и довольные погрузились в Шевроле к Денису с мощным желанием продолжать набивать наши головы знаниями и впечатлениями о Самарканде.
И для этого мы отправились осматривать Мавзолей Великого Амира Тимура – Гур Эмир. Кроме великого Тамерлана, в обширном мавзолее похоронены и другие великие представители его семьи. Фамильная гробница Тимура и наследников империи была воздвигнута в юго-западной части города в 1404 году (ныне — улица Регистан). Мозаика, собранная из светло- и тёмно-голубых глазурированных кирпичей, украшает стены и барабан, геометрический мозаичный орнамент ярко сверкает на солнце.
Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Усыпальница Тимуридов (именно так она называется с 2009 года) послужила прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих Моголов: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в своё время были правящей династией Северной Индии.
Строительство мавзолея, начатое в 1403 году, было связано с внезапной смертью Мухаммад Султана, прямого наследника эмира Тимура (Тамерлана) и его любимого внука. Завершил строительство Улугбек, другой внук Тамерлана.
Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом Тимуридов. В этом архитектурном ансамбле находятся могилы самого Тимура, его сыновей Шахруха и Миран-шаха, а также внуков — Улугбека и Мухаммад Султана и тимуридов Абдулло Мирзо, Абдурахмон Мирзо, учитель и наставник Тимура Мир Саид Барака. На возвышении усыпальницы за мраморной оградой находится неизвестное надгробие некоего суфия Сайида Умара. По версии Т. Саидкулова это мог быть шейх ад-дин Куляль. В мавзолее был также похоронен сын Абу Саид тимурида и внук главы Узбекского улуса Абулхайрхана от дочери Хан-хаде бегим — Султан Мухаммад.
К началу XX века сохранились только фундаменты медресе и ханаки, портал главного входа и часть одного из четырёх минаретов. В 1941 году захоронения в склепе были вскрыты антропологом Герасимовым, и исторические сведения об облике Тимура, о насильственной смерти Улугбека, о подлинности захоронений других тимуридов подтвердились. В 1916 году был переложен свод над склепом и заново переделаны каменные полы. В 1950-х годах отреставрированы наружные купола и глазурь. В 1967 году начаты масштабные работы по восстановлению комплекса. В 1996 году к 660-летию Тамерлана по фотографиям и обмерным чертежам, сделанным в XIX веке, восстановлено два минарета.
Внешне Гур-Эмир — это однокупольное здание со склепом. Он выделяется простотой своей конструкции и торжественной монументальностью архитектуры.
Доминирует огромный ребристый купол (диаметр купола 15 метров, высота 12,5 метров), немного нависающий над цилиндрическим барабаном. Нижняя часть здания представляет восьмигранник, который почти скрыт множеством позднейших пристроек. К северу обращен небольшой портал. На долю купола и барабана приходится более половины общей высоты здания. Купол покрыт узором из голубых и синих изразцов, что также выделяет его ребристую форму. На барабане выложены надписи, содержащие восхваления Аллаху. Стены восьмигранника также украшены белыми и бирюзовыми изразцами на фоне неглазуроваиного кирпича.
Внутри внизу стены украшены мраморной панелью с вставками из зеленого серпентина и фризами резных надписей, а выше расписаны синей краской и золотом. Рельефные розетки на плафоне купола имитируют звёздное небо. Декоративное убранство дополняют ажурные решетки на окнах и мраморная ограда вокруг надгробий, но они являются лишь декорацией, настоящие находятся в подвале. Склеп, находящийся в подвале мавзолея, в отличие от верхнего помещения имеет низкий потолок без декора. Здесь находятся настоящие могилы Тимура и его семьи, которые расположены так же, как и декоративные надгробия на верхнем этаже.
В глубине ниши входного портала среди мозаичного узора запечатлено имя одного из создателей памятника — зодчего Мухаммада ибн Махмуда Исфагани. Спустя время после смерти Тамерлана Улугбек установил на его могиле надгробную плиту из темно-зелёного нефрита, на которой было высечено предупреждение: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет» Прежде этот камень был местом поклонения во дворце Китайских императоров и троном Кабек Хана (потомка Чингисхана).
Во внутреннем дворе экскурсантам показывают две вещи. Это тронный камень Тамерлана, на котором он принял власть и большая каменная чаша, которую перед любым важным сражением наполняли гранатовым соком и каждый воин должна был испить из нее.
Потом мы проследовали внутрь Мавзолея. Золотая отделка, сталактитовое классическоое оформление углов и отдельных элементов архитектуры Мавзолея вызвала наше самое глубокое восхищение. После Древней Персии трудно удивляться подобным объектам и их богатой отделке, но тут все очень достойно. Все стены и потолки были отделаны именно золотой отделкой. В Мавзолее также нашлось место длинному шесту с конским хвостом – это старинный символ начала военного похода, который со временем стал устанавливаться на могилах выдающихся духовных деятелей.
Решетка, огораживающая могилы, установлена была во времена Улугбека. Самое большое надгробие принадлежит духовному наставнику Тимура – Мирсаиду Барака, в ногах которого находится Могила самого Тамерлана. Ее ни с чем не спутаешь – камень надгробия темно-зеленый, почти черный, нефрит. Тут же Денис рассказал популярную легенду и про обретение этого надгробного камня и про похищение его Надир-Шахом и к чему это привело.
Послушав про это место и насладившись тишиной и спокойствием, мы сделали ряд фотографий как внутри, так и во внутреннем дворике, мы в 16.43 отправились на знаменитую площадь Регистан для знакомства с главными историческими объектами Самарканда.
Всего на осмотр Мавзолея Гур Эмир у нас ушло около часа, но мы там не тормозили и поторапливались. Так что можно заложить и больше. Вход в мавзолей Гур Эмир стоит 44000 UZS на двоих.
Припарковались и начали осмотр. Историческая площадь Регистан имеет квдратную структуру и с трех сторон по периметру окружена величественными старинными Медресе. Регистаном называли главные площади в городах Среднего Востока.
Самаркандская площадь является самым известным Регистаном,благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV—XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека(1417—1420), медресе Шердор (1619—1636) и медресе Тилля-Кари (1646—1660). Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города. Является одним из ярчайших примеров персидской архитектуры. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Медресе Улугбека является самым старинным на площади и было возведено в 1417 – 1420 годах правителем государства-тимуридов, ученым-астрологом и внуком великого Тамерлана – Улугбеком. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных центров науки средневекового Востока.
Медресе было построено в западной части площади Регистан, напротив него несколькими годами позже была возведена ханака Улугбека, а северная сторона была занята караван-сараем. Два последних сооружения простояли около двух столетий, а потом на их месте в начале XVII века появились дошедшие до наших дней медресе Шердор и медресе Тилля-Кари.
Прямоугольное в плане медресе имело четыре айвана и квадратный внутренний двор, по периметру которого были расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, где жили студенты. Задняя сторона двора была занята мечетью, над угловыми учебными аудиториями медресе возвышались четыре купола, а по углам здания располагались четыре минарета. Здание обращено к площади величественным восточным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики.
Медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока XV века. По преданию, в нём обучался знаменитый поэт, учёный и философ Абдурахман Джами. В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учений о человеке и мировой душе и богословию и читали их известные учёные того времени: Кази-заде ар-Руми, Джемшид Гияс ад-Дин Ал-Каши, Ал-Кушчи, а также сам Улугбек.
Медресе Шердор (медресе «с тиграми», «Обитель львов») было возведено зодчим по имени Абдул-Джаббар, мастер декора Мухаммед Аббас.
Медресе Шердор почти зеркально повторяет стоящее напротив медресе Улугбека, хотя и в искажённых пропорциях. Его отличает непомерно большой по размеру купол, что могло послужить причиной постепенного разрушения здания уже через несколько десятков лет после его сооружения. Стены медресе покрыты цитатами из Корана, на входном портале изображён герб Самарканда — барсы с солнцем на спине, в центре арки помещена свастика, а наверху особым арабским шрифтом записано «Господь Всемогущ!».
Медресе Тилля-Кари было возведено в северной части площади через десять лет после медресе Шердор на месте караван-сарая 1420-х годов. Главный фасад квадратного в плане здания симметричен и состоит из центрального портала и двухъярусных фронтальных крыльев с арочными нишами и угловыми башнями. Просторный двор застроен по периметру небольшими жилыми кельями, худжрами. С западной стороны двора расположено купольное здание мечети с двумя смежными галереями на столбах.
Здание медресе богато отделано мозаикой и майоликой с геометрическим и растительным орнаментом. В декорации интерьера обильно использована позолота, что и дало название медресе, означающее — «отделанное золотом». В мечети позолочены михраб и минбар, поверхность стен и сводов покрыты росписью кундаль с обильным применением золота.
На протяжении всей своей истории медресе Тилля-Кари было не только местом обучения студентов, но и выполняло роль соборной мечети.
Вот такое место мы приехали осматривать. Пофотографировавшись на самой площади, мы проследовали в Медресе Улугбека. Внутри располагается множество сувенирных лавок, торгующих самыми разными образцами искусства. Мы решили немного прибарахлиться полезными вещами. Так за 40000 UZS была куплена расписная пиала( все равно нормальной чашки с достопримечательностями страны и надписью «Узбекистан» нами не было обнаружено). За 15000 UZS был куплен магнит и, наконец, за 40000 UZS мы купили нашу куклу в национальном узбекском наряде. Назвали мы ее Мандзелла и она стала нашей официальной игрушкой, привезенной из нашего Супер Трипа по Центральной Азии и Кавказу. Мы всегда привозим из Больших путешествий таких. В 2016 году из Большого Путешествия по Южной Америке мы привезли Ламу из Перу, в 2017 году из Африканского супертрипа льва Рафики. Вот и из этого трипа есть пополнение в коллекцию.
После пополнения запасов сувениров, мы отправились на минарет, куда за 40000 UZS за двоих нас пустили охранники по договоренности с Денисом. Кстати, за вход в комплекс в кассу мы оплатили по 30000 сум. То есть всего 60000 UZS за два билета. Подъем на минарет не был очень сложным, но весьма узковатым, так что страдающим клаустрофобией лучше не идти наверное. Высунув голову в окошко, полюбовались площадью и видами на Самарканд, но и не более, сделать там фото себя на фоне города не реально, там нет площадки или типа того.
Просто высунул голову, поглазел и обратно вниз. Мое мнение, можно и не подниматься. Особого смысла в этом мы не увидели. Спустились и сделали ряд фото в ханаках Медресе и на фоне прекрасной мозаики и майолики.
Следующим объектом на площади у нас было Медресе Тилля Кари и особенно его Соборная Мечеть. Дизайн и отделка внутри мечети были прекрасными. Круглый купол изнутри отделан позолотой и голубыми плиточками, сталактиты из папье-маше органично вписываются в классический дизайн мечети, прекрасные люстры и чудесное освещение. Очередная прекрасная мечеть осмотрена!
Итак, оперативненько за 1 час и 10 мин осмотрели комплекс. Ну тут нехватка времени сказывалась, сами понимаете. Мало 1 час и 10 минут на Регистан, конечно. Третий объект – Медресе Шердор изнутри мы даже не смотрели. В 18.00 мы подошли к автомобилю и отправились к следующей важнейшей достопримечательности Самарканда – Ансамблю Мавзолеев самаркандской знати – комплексу Шахи-Зинда.
Приехали туда по сути уже на закате. Но комплекс еще работал. Уплатили 20000 UZS за вход за двоих.
Шахи́ Зинда́ (узб. Shohizinda, перс. شاه زنده — букв. «живой царь») — памятник средневековой архитектуры в Самарканде (Узбекистан), ансамбль мавзолеев самаркандской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV—XV веков. Тем не менее, в ходе раскопок на восточном склоне городища Афрасиаб были обнаружены остатки мавзолеев XI—XII веков. В 2001 году ансамбль мавзолеев Шахи Зинда вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Своим названием Шох-и Зинда — «живой царь» — комплекс обязан легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день. Шахи-Зинда — единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история города.
Комплекс — это длинная средневековая узкая улица, по
пути которой совершается зиарат – поклонение главной могиле. Все остальные
могилы считаются второстепенными. Причем этот комплекс считается «второй
Меккой» — если ты три раза посетишь Шахи Зинду и поклонишься могиле брата
пророка, то это приравнивается к одному посещению Мекки.
Сохранившаяся часть ансамбля включает более 20 строений разного времени. Ансамбль многоуровневый, его условно можно поделить на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю, во время экскурсии вы будете подниматься вверх по холму, на котором лежит Шахи Зинда. Эти части очень органичны, они плавно переходят друг в руга. Портал комплекса построен в 15 веке Улугбеком, внуком Амира Тимура. Если честно, то я уже был совершенно не в состоянии воспринимать рассказ Дениса кто и где похоронен. Посещаемые объекты слились в один спложной калейдоскоп мозаики, майолики, отделки и архитектурного пиршества Среднего Востока. Так что подробно описывать кто и где похоронен там не буду, а вот что удалось заснять или запомнить – напишу. Мавзолей сестры Тимура Туркон-око и ее дочери Шодимулк-око 14го века – сталактиты по углам, купол, отделка синей и голубой плиткой.
Еще для одной сестры Ширин Бека-око Тамерлан построил в 1385 году. Мавзолей Усто, построенный мастером Али Насафи в 70ые годы 14го века, среди зданий средней части ансамбля выделяется изящной геометрической формой и прекрасной плиткой с очаровательными узорами зеленого и синего цветов.
Главной же жемчужиной Некрополя для нас стал Комплекс Кусам ибн Аббаса. Про него я писал выше. Именно с него и начался этот комплекс мавзолеев. Это как раз и есть 11 -12 века. Несколько разнопланово отделанных залов с достаточно впрочем традиционным для этого места оформлением. Но опять удержаться и не пофотографировать узыра из плитки на стенах было не реально. Очень понравились резные деревянные двери и масштабные ворота-порталы – входы в мавзолеи. Верхняя группа построек включает три стоящих напротив друг друга мавзолея, как бы состязающихся красотой облицовок и образующих очаровательный затененный дворик.
Северная часть двора замыкается мавзолеем Ходжа-Ахмада, построенным ещё в дотимуровское время примерно в 1340-е годы. Восточная и западная стороны этого дворика окружены безымянным мавзолеем 1360—1361 гг. и мавзолеем Туман-ака начала XV века. Это очень атмосферное и шикарное место. Если у вас мало времени в Самарканде, то площадь Регистан, Мавзолей Гур Эмир и Комплекс Мавзолеев Шахи-Зинда – эти три места, должны стать самыми важными для посещения и они помогут вам составить определенные впечатления о старинном и славном Самарканде.
Сфотографировав ворота комплекса Шахи-Зинда, построенные еще самим Улугбеком, мы отправились обратно на площадь Регистан, чтобы ее пофотографировать при подсветке.
В 18.50 мы припарковались на заднем дворе и прошли через калитку. Платить еще раз 60000 за вход точно не хотелось. Уже стемнело. Денис, чтобы не привлекать внимания остался ждать нас в машине, сказав, чтобы мы показывали в случае вопроса купленные днем билеты и говорили, что гуляли по комплексу и слегка заблудились и вышли наружу через калитку, а теперь просто вернулись обратно, разобравшись что и к чему.
Надо отметить, что нас особо никто и не спрашивал. Мы посетили туалет за 2000 UZS и почти вышли на площадь, но подошел какой-то человек и сказал, что в 19.00 комплекс закрывается для дневных посетителей и за 20000 сом с человека нужно купить новый билет для вечернего посещения площади, причем входы во все три Медресе будут закрыты. Платить 5 долларов за двоих, чтобы покрутиться на освещенном квадрате и пофотографировать то, что можно итак бесплатно сфотографировать со стороны, мы не захотели, поэтому крайне медленно пошли к выходу. Человек тот ушел, поэтому мы не спеша дошли до нужной нам точки и в 19.00 включилась подсветка.
Мы с удовольствием на штативе поснимали подсвеченный Регистан и в 19.15 были у автомобиля. Все прошло четко и по плану. Более что-либо успеть было не реально, поэтому Мечеть Биби-Ханум и другие достопримечательности города пришлось оставить. Вдруг нас еще когда-нибудь занесет в Самарканд, что, конечно, крайне мало вероятно.
Далее мы с Денисом подъехали к нашему вчерашнему супермаркету Регистан. Там мы купили большого копченого ляща, пива и салфеток на сумму 47 000 UZS. Затем Денис отвез нас к отелю. В 20.00 мы закончили нашу 12 часовую экскурсию в Шахрисабз и по Самарканду. Считаю, что Денис большой молодец. Мы были уставшие, но довольные. У нас не было ни шанса, ни желания посетить больше. Если бы мы остались на следующий день на полдня, то конечно же нашлось бы что еще смотреть – более чем. Но Ташкент тоже заслуживал внимания и мы окончательно были рады нашему решению стартовать в 7 утра на такси на следующий день. Мы тепло попрощались с Денисом и пожелали ему благ и удач. Очень рекомендуем всем к нему обращаться.
Далее мы вернулись в номер и нашли фильмы на ютубе. Копченый лещ и самаркандское холодное пиво прекрасно скрасили нам вечер. Идти в каке-нибудь рестораны не хотелось. Да и после сытного обеда в Чайхане с Денисом глобального чувства голода не было. К тому же копченого ляща в Малайзии купить не реально, а ресторан узбекской кухни у нас прямо рядом с Башнями-Близнецами расположен.
Мы оцениваем этот насыщенный и богатый информацией и событиями экскурсионный день на твердую пятерку. Все впечатления были исключительно позитивными. Мы успели все, что смогли, времени нигде не теряли, погодка была супер, гид профессиональным, еда вкусной и здоровье в порядке. Путешествие плавно подходило к концу и, если честно, то физическая усталость и перенасыщенность голов информацией была колоссальной. Уже хотелось домой, чтобы все переварить и опять соскучиться по Большим Путешествиям!
В течении дня было потрачено 791 000 UZS(97$). Из них на еду 501 000 сом, на сувениры 95 000 сом, на туалет 3000 сом и на входные билеты 192 000 сом.